스펙표가 아니라 '용도'에서 출발하라
카메라를 살 때 가장 흔한 실수는, 무엇을 찍을지 정하기도 전에 숫자부터 비교하는 것이다. 먼저 자신을 네 부류 중 하나로 분류해 보자. 여행·일상용은 거리·가족·휴가 사진처럼 화질 자체보다 작고 가벼워 부담 없이 들고 다닐 수 있는 편의성이 더 중요한 경우다. 만능 줌렌즈 하나를 단 콤팩트 바디면 충분하고, 솔직히 말하면 스마트폰만으로도 대부분 해결된다. 인물·콘텐츠용은 보기 좋은 인물 사진, 브이로그, 제품 촬영을 뜻하며, 여기서는 화소 수보다 렌즈 라인업과 믿을 만한 안구(아이) 오토포커스가 훨씬 중요하다. 액션·야생동물용은 스포츠, 새, 잠시도 가만히 있지 않는 아이들을 찍는 경우다. 빠른 연속 오토포커스, 넉넉한 버퍼, 그리고 멀리까지 닿는 망원렌즈가 필요하다. 전문가·풍경용은 대형 인화물, 유료 클라이언트 작업, 후보정에서 강하게 끌어올릴 수 있는 다이내믹 레인지를 의미하며, 여기서는 더 큰 센서와 방진·방적(웨더 실링)이 제값을 한다. 부류마다 후보군이 완전히 달라지는데, 이 분류를 제대로 하는 일이 박스에 적힌 그 어떤 숫자보다 중요하다. 두 부류 사이에 걸쳐 있다면, 더 까다로운 쪽을 기준으로 장비를 짜라. 본격적인 장비로 쉬운 피사체를 찍을 수는 있어도, 그 반대는 안 되기 때문이다.
스마트폰이냐 미러리스냐, 그리고 어떤 센서냐
애초에 카메라가 정말 필요한지부터 솔직해지자. 가벼운 스냅 촬영과 즉석 공유는 요즘 스마트폰이 이기며, 연산 처리 기술 덕분에 입문형 카메라는 흉내 내기 힘든 방식으로 얼굴과 하늘을 보기 좋게 다듬어 준다. 전용 카메라는 흐릿한 배경 아웃포커스, 진짜 줌 망원, 움직이는 피사체의 빠른 추적, 또는 후보정에서 3~4스톱까지 끌어올릴 수 있는 RAW 파일이 필요할 때 사면 된다. 그 선을 넘었다면 DSLR이 아니라 미러리스를 골라야 한다. 모든 제조사가 DSLR 렌즈 개발을 사실상 멈췄기 때문에, 새 DSLR 마운트는 막다른 길이다.
다음은 센서 크기를 고를 차례다. APS-C가 합리적인 기본값이다. 바디와 렌즈가 더 작고 가볍고 저렴하면서도, 대다수 사용자를 만족시키는 화질을 낸다. 풀프레임은 대략 한 스톱의 저조도 이점, 더 쉬운 얕은 심도, 더 넉넉한 크롭 여유를 주지만, 가격·크기·렌즈 무게라는 실질적인 대가가 따른다. 여기서 과소비의 함정은 가혹하다. 사람들은 '있어 보여서' 풀프레임 바디를 사고, 어두운 번들 줌렌즈 하나만 물린 채 한낮에 촬영하면서, APS-C 키트로 절반의 돈과 무게로 똑같이 얻을 수 있었던 결과물을 만들어 낸다. 어두운 번들 줌을 단 풀프레임 바디는 더 나은 카메라가 아니라 그저 '과시용'일 뿐이다.
렌즈 생태계가 바디보다 오래간다
장비를 즐기는 사람과 끝없이 바꿔 대는 사람을 가르는 규칙이 바로 이것이다. 렌즈 시스템이 바디보다 더 중요하다. 바디는 몇 년마다 감가되고 교체되지만, 좋은 렌즈는 바디 서너 대를 버텨 내고 가치도 잘 유지한다. 마운트를 정하기 전에, 당장 필요한 렌즈 하나가 아니라 렌즈 로드맵 전체를 살펴봐라. 그 시스템에 실제로 지불할 만한 가격대의 가성비 좋은 밝은 단렌즈, 선명한 망원, 손떨림 보정이 들어간 표준 줌이 있는가? 소니 E, 캐논 RF, 니콘 Z는 저마다 두터운 라인업을 갖췄다. 반면 규모가 작거나 신생인 마운트는 2년쯤 뒤 당신이 꼭 원하게 될 바로 그 자리에 빈틈이 있는 경우가 많아, 값비싼 정품 렌즈를 강요당하거나 어정쩡한 어댑터를 써야 한다.
대부분의 구매자에게는 그저 그런 렌즈 한 가방보다 좋은 렌즈 한두 개가 낫다. 밝은 35mm 또는 50mm 환산 단렌즈는 그 어떤 어두운 고배율 줌보다 더 많은 것을 가르쳐 주고, 어두운 실내에서도 더 잘 찍힌다. 중고 렌즈는 광학계가 좀처럼 고장 나지 않기 때문에 가성비가 뛰어나다. 밝은 빛에 비춰 보며 곰팡이나 헤이즈(뿌연 김서림)를 확인하고, 초점 링을 끝까지 돌려 가며 까끌거림이 없는지 점검하면, 10년 된 유리도 안심하고 살 수 있다.
정말 중요한 스펙 읽는 법
오토포커스는 최근 몇 년 사이 가장 크게 변한 스펙이다. 사람 눈, 동물, 차량을 정확히 물고 늘어지는 피사체 인식 AF는, 인물·반려동물·액션을 찍는다면 돈값을 톡톡히 한다. 대략 2021년보다 오래된 바디는 이 부분이 눈에 띄게 떨어지므로, 최신 기종을 사는 게 빛을 발하는 지점이 바로 여기다. 화소 수는 생각만큼 중요하지 않다. 24MP면 포스터 크기로 인화되고 크롭도 넉넉하며, 45MP 이상을 좇는 건 강하게 크롭하거나 옥외 광고판을 뽑는 게 아닌 한 대개 메모리만 채우고 보정 속도만 느려지게 한다. **바디 내장 손떨림 보정(IBIS)**은 느린 셔터 속도에서도 손으로 들고 선명한 컷을 건지게 해 주고 핸드헬드 영상도 안정시켜 주므로, 최신 바디를 선호할 강력한 이유가 된다. 연사 속도는 오직 액션에만 중요하다. 초당 8~10프레임이면 대부분 커버되고, 적층형 센서를 단 플래그십만이 그 이상을 의미 있게 넘어선다. 영상의 경우 4K 프레임 레이트, 1회 녹화 시간 제한, 그리고 4K에 크롭이 따라붙는지를 확인하라. 브이로거라면 무엇보다 먼저 완전히 꺾이는(플립) 액정과 마이크 단자가 있는지부터 챙겨야 한다.
사야 할 타이밍: 계절별 흐름
카메라 가격에는 활용할 수 있는 리듬이 있는데, 업계의 달력이 유난히 예측 가능하기 때문이다. 새 바디와 렌즈는 2월 하순 CP+(요코하마에서 열리는 대형 전시회) 무렵에 몰리고, 연말을 앞둔 가을마다 두 번째 물결이 인다. 바디는 정가로 출시된 뒤 이후 1218개월에 걸쳐 가격이 내려간다. 카메라는 스마트폰보다 모델 주기가 훨씬 길어, 2년 된 바디도 좀처럼 구식이 되지 않고 출시가보다 2030% 낮게 팔리는 경우가 잦다. 가장 큰 폭의 할인은 11월 하순 세일 기간과, 새 CP+ 발표를 앞두고 유통사가 재고를 털어 내는 늦겨울 재고 정리 시즌에 다시 찾아온다. 우리 가격 추이 그래프에서도 이를 확인할 수 있다. 대부분의 바디는 11월과 봄 신제품 출시 직전 몇 주에 가장 깊이 떨어진다.
렌즈는 별도의 시계로 움직이니 따로 챙겨 볼 만하다. 제조사는 보통 연말과 늦봄 무렵에 맞춰 캐시백·즉시 할인 프로모션을 진행하는데, 정가는 그대로인 채 렌즈 값을 실질적으로 꽤 깎아 준다. 특정 렌즈를 원한다면, 정가에 사지 말고 가격 알림을 걸어 두고 다음 할인(리베이트) 기간을 기다려라. 또한 후속 모델 소문이 도는 순간 단종 예정 바디는 크게 할인되니, 작년 모델이 필요한 기능을 다 갖췄다면 후속 출시 직전의 그 가격 하락이 한 해 최고의 거래일 때가 많다. 절대 하지 말아야 할 단 하나는, 정가에다 리베이트 시즌도 시작되지 않은 출시 첫 달에 신상 바디를 사는 것이다.
다른 선택지를 골라야 할 때
모든 사람에게 정답인 카메라는 없으니, 자신의 양보 불가 조건이 결정하게 하라. 예산이 빠듯하다면 이전 세대 중고 바디를 골라라. 중고 시장에 나온 작년의 플래그십은 화질과 마감에서 올해 입문형 모델을 흔히 앞선다. 무게, 가격, 그리고 '실제로 들고 다니느냐'가 중요하다면 언제든 번들 줌 하나 단 풀프레임보다 좋은 렌즈 두 개를 갖춘 APS-C를 택하라. 풀프레임으로 올라서는 건 저조도, 얕은 심도, 대형 인화가 막연한 바람이 아니라 거듭되는 필요일 때만이다. 너무 부피가 커서 서랍에 처박혀 사는 본격 카메라가 대안이라면, 콤팩트나 스마트폰을 골라라. 시스템을 자신이 실제로 찍는 방식에 맞추고, 렌즈 생태계에 집중한 뒤, 가격 추이로 바디 살 타이밍을 잡아라.