スペック表ではなく「用途」から始める
カメラ選びで最大の失敗は、何を撮るかを決める前にスペックの数字から比べてしまうことだ。まずは自分を次の四つのタイプのどれかに分類しよう。旅行・日常用とは、街・家族・旅行のスナップのように、画質そのものよりも小型で気軽に持ち出せる手軽さが勝るケースだ。万能なズームレンズを一本付けたコンパクトボディで十分だし、正直に言えばスマホだけでもほとんど事足りる。ポートレート・コンテンツ用とは、見栄えのする人物写真、Vlog、物撮りを指し、ここでは画素数よりもレンズのラインナップと信頼できる瞳(アイ)オートフォーカスのほうがはるかに重要になる。アクション・野生動物用とは、スポーツ、野鳥、そして一瞬もじっとしない子どもを撮る場面だ。速い連続オートフォーカス、余裕のあるバッファ、そして遠くまで届く望遠レンズが要る。プロ・風景用とは、大判プリント、報酬を伴うクライアントワーク、編集で大きく追い込めるダイナミックレンジを意味し、ここでは大きなセンサーと防塵防滴(ウェザーシール)が確かに元を取る。タイプごとに候補のリストはまるで変わってくるが、この振り分けを正しく行うことのほうが、箱に書かれたどんな数字よりも重要だ。二つのタイプにまたがるなら、より厳しいほうを基準に機材を組もう。本格的な機材で簡単な被写体を撮ることはできても、その逆はできないからだ。
スマホかミラーレスか、そしてどのセンサーか
そもそもカメラが本当に必要かどうか、自分に正直になろう。気軽なスナップと即時共有なら現代のスマホに分があり、その演算処理は入門機には真似できない形で顔や空を美しく整えてくれる。専用カメラを買うべきなのは、ボケのある背景、本物の望遠ズーム、動く被写体への速い追従、あるいは編集で3〜4段持ち上げられるRAWファイルが欲しいときだ。その一線を越えたなら、DSLRではなくミラーレスを選ぶこと。各メーカーともDSLRレンズの開発を事実上凍結しており、新しいDSLRマウントは行き止まりだ。
次にセンサーサイズを選ぶ。APS-Cが現実的な標準だ。ボディもレンズもより小さく軽く安く、それでいて大多数の撮影者を満足させる画質を出す。フルサイズは、おおよそ一段ぶんの暗所での優位、より得やすい浅い被写界深度、そしてトリミングの余裕を手に入れられるが、価格・サイズ・レンズの重さという実質的な代償が伴う。ここでの過剰投資の罠は手厳しい。人は「格好いいから」とフルサイズボディを買い、暗いキットズーム一本だけを付けて日中に撮影し、APS-Cキットなら半分の値段と重さで並べたはずの結果しか得られない。暗いキットズームをまとったフルサイズボディは、より良いカメラではなく、ただのステータスシンボルだ。
レンズの生態系はボディより長生きする
機材を楽しむ人と、買い替えを繰り返す人とを分ける鉄則がこれだ。レンズシステムこそがボディより重要だ。 ボディは数年ごとに価値を落として買い替えられるが、良いレンズはボディ三、四台ぶんを使い倒し、価値もよく保つ。マウントを決める前に、今日必要な一本ではなく、レンズのロードマップ全体を見渡そう。そのシステムに、実際に支払う気になる価格帯の手頃で明るい単焦点、シャープな望遠、手ブレ補正付きの標準ズームが揃っているか。ソニーE、キヤノンRF、ニコンZはそれぞれ厚みのあるラインナップを持つ。一方、規模の小さい、あるいは新しいマウントは、二年後にあなたがまさに欲しくなるその位置に穴があることが多く、割高な純正レンズか不格好なアダプターを強いられることになる。
大半の買い手にとっては、そこそこのレンズを一袋抱えるより、良いレンズが一本か二本あるほうがいい。 明るい35mmまたは50mm相当の単焦点は、どんな暗い高倍率ズームよりも多くを教えてくれ、薄暗い室内でもよく写る。中古レンズは光学系が滅多に壊れないため、抜群のコストパフォーマンスだ。明るい光にかざしてカビやクモリ(ヘイズ)を確かめ、フォーカスリングを端まで回してザラつきがないか点検すれば、十年前のガラスも安心して買える。
本当に重要なスペックの読み方
オートフォーカスは、ここ数年で最も大きく変わったスペックだ。人の瞳、動物、乗り物をしっかり捉えて離さない被写体認識AFは、人物・ペット・アクションを撮るなら確かに値段ぶんの働きをする。おおよそ2021年より古いボディはこの点が目に見えて劣るので、最新機を買う価値が活きるのはまさにここだ。画素数は思うほど重要ではない。24MPあればポスターサイズにプリントでき、トリミングの余裕も十分で、45MP超を追い求めるのは、大きくトリミングしたり巨大な看板を刷ったりするのでない限り、たいていメモリーを埋め、編集を遅くするだけだ。**ボディ内手ブレ補正(IBIS)**は、遅いシャッタースピードでも手持ちで鮮明な一枚を残させ、手持ち動画も安定させてくれるので、新しいボディを選ぶ強い理由になる。連写速度が効くのはアクションだけだ。秒間8〜10コマでほとんどはまかなえ、それを意味のある形で上回るのは積層センサーを積んだフラッグシップだけだ。動画については、4Kのフレームレート、一回あたりの録画時間制限、そして4Kにクロップが伴うかを確認しよう。Vlogger なら何よりも先に、完全に開く(バリアングル)液晶とマイク端子の有無を確かめるべきだ。
買い時:季節ごとのリズム
カメラの価格には、業界のカレンダーが珍しく予測しやすいおかげで、活用できるリズムがある。新しいボディとレンズは、2月下旬のCP+(横浜で開かれる大規模展示会)前後に集中し、年末を前にした秋ごとに第二の波が来る。ボディは定価で発売され、その後12〜18か月かけて値を下げていく。カメラはスマホよりモデルサイクルがずっと長いため、二年落ちのボディも時代遅れになることは稀で、発売価格より20〜30%安く売られることが多い。最も深い値引きは11月下旬のセール期間と、新たなCP+の発表を前に小売店が在庫を一掃する晩冬のクリアランスに再び訪れる。これは当サイトの価格推移グラフでも見て取れる。多くのボディは11月と、春の新製品発売直前の数週間に最も大きく落ち込む。
レンズは別の時計で動くので、こちらも追っておく価値がある。メーカーはたいてい年末と晩春の頃に合わせてキャッシュバックや即時値引きのキャンペーンを組み、定価はそのままにレンズの実勢価格を確かにごっそり下げてくれる。狙ったレンズがあるなら、定価で買わず、価格アラートを設定して次の値引き(リベート)期間を待とう。さらに、後継機の噂が出た瞬間に生産終了予定のボディは大きく値引きされるので、昨年モデルが必要な機能をすべて備えているなら、その後継機登場直前の値下がりこそ一年で最高の買い物になることが多い。唯一やってはいけないのは、定価のままでリベートシーズンも始まっていない発売初月に、新品のボディを買うことだ。
別の選択肢を選ぶべきとき
すべての人に勝るカメラは存在しないので、自分の譲れない条件に決めさせよう。予算が厳しいなら、前世代の中古ボディを選ぶこと。中古市場に出た昨年のフラッグシップは、画質も作りも今年の入門機を平気で上回る。重さ、価格、そして「実際に持ち歩くか」が大事なら、いつでもキットズーム一本のフルサイズより良いレンズ二本のAPS-Cを取ろう。フルサイズへ踏み出すのは、暗所性能、浅い被写界深度、大判プリントが漠然とした憧れではなく繰り返し生じる必要であるときだけだ。代わりの選択肢が、かさばりすぎて引き出しに眠る本格カメラなのであれば、コンパクトかスマホを選ぼう。システムを自分が実際に撮るスタイルに合わせ、レンズの生態系に腰を据えて、それから価格推移を使ってボディを買うタイミングを計ろう。